水槽のコケの種類:見分け方と対処法

まずコケの種類を見分けよう

• 黒ヒゲ状コケ(BBA、ブラシ状のコケとも):葉の縁、流木、チューブに生える濃い灰色〜黒の房状のコケ。色は黒ですが紅藻の仲間です。
• スタッグホーン状コケ:葉の縁や器具に生える、鹿の角のように枝分かれした灰緑色の糸状のコケ。Compsopogon属の紅藻です。
• 斑点状コケ(GSA):ガラスや古い葉、特にアヌビアスに付く、こすっても落ちにくい硬い丸い緑の点。
• 緑のダスト状コケ(GDA):ガラスに付く柔らかい緑の膜。指で拭けば取れますが、数日で戻ります。
• 毛状・糸状コケ:植物やレイアウト素材に付く緑の繊維。長くて柔らかいものも、短くて硬いものもあります。
• シアノバクテリア(藍藻):底床や葉を覆う、ぬめりのある青緑〜黒に近いシート状のもの。ひと続きで剥がれ、においがあります。
• 珪藻:ほこりのような茶色い付着物。ほとんどは立ち上げ後の数週間に出ます。
• グリーンウォーター:水中を漂う単細胞の藻類で、水槽全体が緑になります。

珪藻は主に新しい水槽に出るもので、「新しい水槽のコケ」のガイドで扱っています。グリーンウォーターは「水槽の水が濁るとき」のガイドに専用の項目があります。このガイドは、数か月稼働している水槽のコケを対象にしています。

立ち上がった水槽に突然コケが出る理由

植物もコケも、必要とするのは光、CO₂、栄養分で同じです。これらがバランスよく、植物がよく育っている間は、コケは根付けません。ところが、CO₂ボンベが空になる、照明時間が少しずつ延びる、施肥をやめる、魚が増える、フィルターの流量が落ちる、底床にムルムが溜まるなど、どれかが崩れると、コケは植物より早く反応します。

そこで大切なのは、ここ数週間で何が変わったかを考えることです。水草水槽の基準値は次のとおりです。

• CO₂を添加する場合は、照明時間中ずっと20〜30 mg/l(ppm)で安定させる。
• 硝酸塩(NO₃)は10〜20 mg/l。
• 照明は1日6〜8時間。

黒ヒゲ状コケとスタッグホーン状コケ

どちらも紅藻で、CO₂が不足したり日中に変動したりして、食べ残し、枯れ葉、フィルターや底床のムルムといった有機物が溜まると出やすくなります。BBAはフィルターの排水口や器具によく生えますが、水の動かない隅にも出るため、流れが強いのと弱いのとどちらが問題かは意見が分かれます。ただし、水槽全体に淀みなく水が回るようにすべき、という点では一致しています。

• CO₂を安定させる:照明時間中ずっと毎日同じ量を添加し、ボンベを空にしない。
• ひどく覆われた葉は付け根から切る。きれいにはなりません。
• 底床の表面のムルムをサイフォンで取り除き、水換えは定期的に行う。フィルター濾材は水道水ではなく水槽から抜いた水で洗い、底床の大掃除と同じ日には行わない。
• 影響を受けた流木や石を取り出し、3 %の過酸化水素水に数分浸して、カルキ抜きした水でよくすすぐ。流木に活着させたコケや植物には触れさせない。
• 取り除けない部分には、主にグルタルアルデヒド系の液体炭素をスポット添加できる。

CO₂を添加しない水槽でもBBAは出ます。考え方は同じで、環境を安定させ、照明は6時間に近づけ、たまに大量に換えるのではなく同程度の水を決まったペースで換え、水槽を清潔に保ちます。

液体炭素を使う場合、スポット添加の量もラベルにある水量ごとの1日の総量に含まれ、これを超えてはいけません。フィルターを数分止め、シリンジでコケに直接添加してから、フィルターを再開します。製品によって濃さが違い、少なくとも1社は、スポット添加でも過剰だと植物を傷めると警告しているため、ここでは数値を示しません。ヴァリスネリアや一部のモスは弱く、エビや貝にも害が出ることがあります。魚やエビが反応したら、すぐに大量の水換えをしてください。処理したコケは数日でピンクや白に変わり、残りはヤマトヌマエビが食べてくれますが、成熟した元気な群生までは片付けられません。

過酸化水素を水槽内に直接添加するのは、リスクに見合いません。公表されている添加量は数倍も違い、過剰だとエビ、魚、敏感な植物、濾過バクテリアに害が出ます。

斑点状コケと緑のダスト状コケ

斑点状コケはガラスや葉にしっかり付き、アヌビアスのような成長の遅い植物が特に被害を受けます。リン酸(PO₄)が少なく、照明時間が長いか非常に明るい場合に多く出ます。感度の高いテストキットでリン酸を測り、目盛りの下限か約0.5 mg/l未満なら、リン酸肥料を添加してください(目安は0.5〜2 mg/lで、施肥ガイドも参照)。3 mg/l以上の非常に高い値が原因となることはあまりなく、その場合は水換えを多めにすると効果があります。そのうえで、スポットをブレード式スクレーパーで削り取り、再発しないか観察しましょう。食べてくれる生体はイシマキガイが最も効果的です。

緑のダスト状コケはガラスに緩く付いています。多くの水槽でうまくいく方法は、膜を少なくとも3週間放置して古くなり、崩れ始めたところで一度にすべて拭き取り、すぐ水換えをしてカスを出すことです。経験上、数日おきに拭くと胞子が広がり、膜が戻ってきます。

毛状・糸状コケ

毛状コケは、植物が手持ちのCO₂や栄養分で使い切れる以上の光がある場合や、ほかの理由で植物の成長が遅い場合に生えます。効果のある対処は次のとおりです。

• 糸状の藻は手で巻き取り、びっしり付いた葉はトリミングする、
• 照明時間を6時間に向けて短くする、
• CO₂と施肥を見直し、水草がしっかり成長できる状態に戻す、
• ヤマトヌマエビなどのシュリンプ。柔らかい糸状の藻は食べますが、短くて硬いものは残します。

除藻剤は原因を取り除いてくれません。水草にダメージを与えるものや、エビに使えないと表示されているものもあり、銅系はエビや貝を死なせるので、invertebrate（無脊椎動物）のいる水槽には使わないでください。

シアノバクテリア（藍藻）

シアノバクテリアは藻ではなく、光合成を行う細菌です。水が動かない場所、有機物がたまった底床、餌の与えすぎ、そして硝酸塩が枯渇したときなどに増えやすくなります。

• 水換えのときにぬめりをできるだけサイフォンで吸い出し、底床の表面を掃除する、
• 循環を改善して、水が淀む場所をなくす、
• 硝酸塩を枯渇させない：水草水槽では10～20 mg/l、シュリンプ水槽では測定できる5～10 mg/lを保つ、
• 餌を減らす、
• 大発生したときは、まず取れるだけサイフォンで吸い出してから、3～4日間水槽を遮光する：側面も覆い、CO₂を止め、施肥もやめて、エアストーンを入れるかフィルターの吐出口を上げ、餌はごく少量にして、魚とエビの様子を確認する。シアノバクテリアが死ぬと水が汚れるので、その後に大きく水換えをする。

遮光しても原因は解決しません。水流、有機物、栄養分がそのままだと、数週間でシアノバクテリアは戻ってきます。

対処の進め方と記録しておくこと

変えるのは一度に1つだけにして、少なくとも1週間は様子を見ましょう。同じ場所を同じ角度、同じ照明で撮影し、変更した内容（照明時間、CO₂、肥料、水換え、新しい水草や魚）をメモしておきます。藻は遅れて反応するため、記録がないと、何がきっかけで発生し、何が効いたのか分かりにくくなります。

1週間後の同じ場所の写真は、記憶よりも多くのことを教えてくれます。