Tipos de algas en el acuario: cómo identificarlas y qué soluciona cada una

Primero, identifica el alga

• alga pincel negra (BBA, también llamada alga barba negra): mechones de gris oscuro a negro en bordes de hojas, troncos y mangueras; es un alga roja a pesar del color,
• alga cuerno de ciervo: filamentos ramificados gris verdosos que parecen pequeñas astas, en bordes de hojas y equipos; es un alga roja del género Compsopogon,
• alga punto verde (GSA): puntos verdes redondos y duros que no se quitan frotando, en el cristal y en hojas viejas, sobre todo de Anubias,
• alga polvo verde (GDA): una película verde blanda en el cristal que se quita con el dedo y reaparece en pocos días,
• alga pelo o hilo: filamentos verdes, largos y blandos o cortos y rígidos, en plantas y decoración,
• cianobacterias (algas verdeazuladas): una capa viscosa de verde azulado a casi negra sobre el sustrato y las hojas, que sale de una pieza y huele mal,
• diatomeas: una capa polvorienta marrón, sobre todo en las primeras semanas,
• agua verde: algas unicelulares en suspensión que tiñen de verde todo el acuario.

Las diatomeas son propias de acuarios nuevos y se tratan en la guía de algas en un acuario nuevo. El agua verde tiene su propia sección en la guía de agua turbia en el acuario. Esta guía trata de las algas en un acuario que lleva meses en marcha.

Por qué un acuario establecido de repente tiene algas

Plantas y algas necesitan lo mismo: luz, CO₂ y nutrientes. Mientras estén equilibrados y las plantas crezcan bien, las algas no logran asentarse. Si cambia uno de ellos (se acaba la bombona de CO₂, el fotoperiodo va creciendo, se deja de fertilizar, entran más peces, el filtro rinde menos o se acumula mantillo en el sustrato), las algas reaccionan más rápido que las plantas.

Así que la pregunta útil es qué ha cambiado en las últimas semanas. Valores de referencia para un acuario plantado:

• CO₂ 20–30 mg/l (ppm), estable durante todo el fotoperiodo, si inyectas CO₂,
• nitrato (NO₃) 10–20 mg/l,
• luz 6–8 horas al día.

Alga pincel negra y cuerno de ciervo

Ambas son algas rojas y suelen aparecer cuando el CO₂ es bajo o oscila durante el día y se acumulan residuos orgánicos: restos de comida, hojas muertas, mantillo en el filtro y el sustrato. La BBA suele crecer en la salida del filtro y en los equipos, pero también en zonas muertas, por eso las fuentes discrepan sobre si el problema es más la corriente fuerte o la débil. Sí coinciden en que el agua debe moverse por todo el acuario sin zonas muertas.

• estabiliza el CO₂: la misma cantidad cada día durante todo el fotoperiodo, y no dejes que se agote la bombona,
• corta por la base las hojas muy cubiertas; no se limpiarán,
• aspira el mantillo de la superficie del sustrato y haz cambios de agua regulares; enjuaga los materiales del filtro con agua sacada del acuario, no bajo el grifo, y no el mismo día de una limpieza a fondo del sustrato,
• saca los troncos o rocas afectados, trátalos unos minutos con agua oxigenada al 3 % y acláralos bien con agua declorada; mantenlos alejados de musgos y plantas fijados al tronco,
• para las zonas que no puedas retirar, se puede aplicar carbono líquido, normalmente a base de glutaraldehído, de forma localizada.

Los acuarios sin CO₂ inyectado también tienen BBA, y se aplica la misma lógica de otra forma: mantén condiciones estables, luz más cercana a 6 horas, cambia una cantidad de agua similar con regularidad en lugar de hacer cambios grandes ocasionales y mantén el acuario limpio.

Con carbono líquido, las dosis localizadas cuentan para el total diario indicado en la etiqueta según el volumen de tu acuario, y ese total no debe superarse. Apaga el filtro unos minutos, aplica el producto con una jeringa directamente sobre el alga y vuelve a encender el filtro. Los productos varían en potencia y al menos un fabricante advierte de que una sobredosis en aplicación localizada puede dañar las plantas, por lo que aquí no se da ninguna cifra. Las Vallisneria y algunos musgos reaccionan mal, y el producto puede dañar a camarones y caracoles. Si peces o camarones reaccionan al tratamiento, haz enseguida un gran cambio de agua. Las algas tratadas se vuelven rosas o blancas en pocos días, y los camarones Amano limpian después lo que queda; por sí solos no eliminan una mancha madura y sana.

No merece la pena arriesgarse a dosificar agua oxigenada en el propio acuario: las dosis publicadas difieren varias veces entre sí y una sobredosis daña a camarones, peces, plantas sensibles y bacterias del filtro.

Alga punto verde y polvo verde

El alga punto verde se adhiere con fuerza al cristal y las hojas y afecta sobre todo a plantas de crecimiento lento como las Anubias. Suele ir asociada a poco fosfato (PO₄) y a una iluminación larga o muy intensa. Mide el fosfato con un test sensible: si está en el extremo inferior de la escala o por debajo de unos 0,5 mg/l, añade un fertilizante de fosfato (un objetivo orientativo es 0,5–2 mg/l, consulta la guía de fertilización). Valores muy altos, de 3 mg/l o más, son una causa menos habitual; entonces ayudan los cambios de agua más grandes. Después raspa las manchas con una rasqueta de cuchilla y observa si vuelven. Los caracoles nerita son los que mejor las consumen.

El alga polvo verde está suelta sobre el cristal. Un método que funciona en muchos acuarios es dejar la película al menos tres semanas hasta que envejezca y empiece a deshacerse, y luego limpiarla toda de una vez y hacer enseguida un cambio de agua para retirar los restos. Según la experiencia de los acuaristas, limpiarla cada pocos días libera esporas y la película vuelve.

Alga pelo y alga hilo

El alga pelo crece cuando hay más luz de la que las plantas pueden aprovechar con el CO₂ y los nutrientes disponibles, o cuando las plantas crecen despacio por otro motivo. Lo que ayuda:

• quita los filamentos a mano y recorta las hojas muy cubiertas,
• reduce el fotoperiodo hacia las 6 horas,
• reajusta el CO₂ y el abonado para que las plantas crezcan a pleno rendimiento,
• gambas Amano y otras gambas enanas, que se comen los filamentos blandos pero dejan en paz los cortos y rígidos.

Los alguicidas no eliminan la causa. Algunos dañan las plantas, otros están etiquetados como no seguros para las gambas, y los que llevan cobre matan gambas y caracoles, así que no los uses en ningún acuario con invertebrados.

Cianobacterias (algas verdeazuladas)

Las cianobacterias son bacterias fotosintéticas, no algas. Prosperan donde el agua no se mueve, en un sustrato lleno de residuos orgánicos, con exceso de comida y, a veces, cuando el nitrato se ha agotado.

• aspira con el sifón toda la mucosidad que puedas durante un cambio de agua y limpia la superficie del sustrato,
• mejora la circulación para que no quede ningún rincón estancado,
• no dejes que el nitrato se agote: 10–20 mg/l en un acuario plantado, 5–10 mg/l medibles en un acuario de gambas,
• da menos comida,
• si el brote es fuerte, aspira primero lo que puedas y luego oscurece el acuario durante tres o cuatro días: tapa también los laterales, apaga el CO₂, deja de abonar, añade una piedra difusora o sube la salida del filtro, da muy poca comida y vigila a los peces y las gambas. Después haz un cambio de agua grande, porque las cianobacterias al morir contaminan el agua.

Un oscurecimiento no arregla la causa. Si el flujo, la materia orgánica y los nutrientes siguen igual, las cianobacterias vuelven en pocas semanas.

Cómo abordarlo y qué anotar

Cambia una sola cosa cada vez y dale al menos una semana. Fotografía el mismo punto desde el mismo ángulo y con la misma luz, y anota lo que cambiaste: fotoperiodo, CO₂, abono, cambios de agua, plantas o peces nuevos. Las algas reaccionan con retraso, así que sin notas es difícil saber qué provocó un brote y qué lo solucionó.

Una foto del mismo punto una semana después te dice más que la memoria.