Tipos de algas no aquário: como identificá-las e o que resolve cada uma

Primeiro, identifica a alga

• alga pincel preta (BBA, também chamada alga barba preta): tufos de cinzento-escuro a preto nas margens das folhas, na madeira e nas mangueiras; apesar da cor, é uma alga vermelha,
• alga corno de veado (staghorn): filamentos ramificados cinzento-esverdeados que parecem pequenas hastes, nas margens das folhas e no equipamento; uma alga vermelha do género Compsopogon,
• alga de manchas verdes (GSA): pontos verdes redondos e duros que não saem ao esfregar, no vidro e nas folhas mais velhas, sobretudo de Anubias,
• alga de pó verde (GDA): uma película verde macia no vidro que sai com o dedo e volta em poucos dias,
• algas cabelo ou fio: filamentos verdes, longos e macios ou curtos e rígidos, nas plantas e na decoração,
• cianobactérias (algas azul-esverdeadas): uma camada viscosa de azul-esverdeado a quase preto sobre o substrato e as folhas, que sai inteira e cheira mal,
• diatomáceas: uma camada castanha poeirenta, sobretudo nas primeiras semanas,
• água verde: algas unicelulares em suspensão que tornam todo o aquário verde.

As diatomáceas pertencem sobretudo a aquários novos e são tratadas no guia sobre algas num aquário novo. A água verde tem a sua própria secção no guia sobre água turva no aquário. Este guia trata das algas num aquário que já funciona há meses.

Por que um aquário estabilizado fica de repente com algas

As plantas e as algas precisam das mesmas coisas: luz, CO₂ e nutrientes. Enquanto estão equilibrados e as plantas crescem bem, as algas não conseguem fixar-se. Se um deles mudar – acaba a garrafa de CO₂, o fotoperíodo vai aumentando, deixas de fertilizar, entram mais peixes, o filtro abranda ou acumula-se mulm no substrato – as algas reagem mais depressa do que as plantas.

Por isso, a pergunta útil é o que mudou nas últimas semanas. Valores de referência para um aquário plantado:

• CO₂ 20–30 mg/l (ppm), constante durante todo o fotoperíodo, se injetas CO₂,
• nitrato (NO₃) 10–20 mg/l,
• luz 6–8 horas por dia.

Alga pincel preta e corno de veado

Ambas são algas vermelhas e tendem a aparecer quando o CO₂ está baixo ou oscila ao longo do dia e se acumulam resíduos orgânicos: restos de comida, folhas mortas, mulm no filtro e no substrato. A BBA surge muitas vezes na saída do filtro e no equipamento, mas também em cantos mortos, pelo que as fontes divergem sobre se o maior problema é o fluxo forte ou fraco. Concordam, porém, que a água deve circular por todo o aquário sem zonas mortas.

• estabiliza o CO₂: a mesma quantidade todos os dias durante todo o fotoperíodo, e não deixes a garrafa esvaziar,
• corta rente à base as folhas muito cobertas; não vão ficar limpas,
• aspira o mulm da superfície do substrato e mantém as mudanças de água regulares; enxagua o material filtrante em água retirada do aquário, não na torneira, e não no mesmo dia de uma grande limpeza do substrato,
• retira a madeira ou a rocha afetada, trata-a durante alguns minutos com peróxido de hidrogénio a 3 % e enxagua bem em água com decloro; mantém-na longe de musgos e plantas fixados na madeira,
• para os pontos que não consegues remover, pode aplicar-se carbono líquido, normalmente à base de glutaraldeído, em doses localizadas.

Os aquários sem injeção de CO₂ também têm BBA, e aplica-se a mesma lógica de outra forma: mantém as condições estáveis, a luz mais perto de 6 horas, troca uma quantidade semelhante de água de forma regular em vez de grandes mudanças ocasionais e mantém o aquário limpo.

Com carbono líquido, as doses localizadas contam para o total diário indicado no rótulo para o volume do teu aquário, e esse total não deve ser ultrapassado. Desliga o filtro durante alguns minutos, aplica o produto com uma seringa diretamente sobre a alga e volta a ligar o filtro. Os produtos diferem em força e pelo menos um fabricante avisa que a sobredosagem como tratamento localizado pode danificar as plantas, razão pela qual aqui não se indica nenhum valor. A Vallisneria e alguns musgos reagem mal, e o produto pode prejudicar camarões e caracóis. Se os peixes ou camarões reagirem ao tratamento, faz logo uma grande mudança de água. As algas tratadas ficam rosa ou brancas em poucos dias, e os camarões Amano limpam depois o que sobrar; sozinhos, não eliminam uma mancha madura e saudável.

Dosear peróxido de hidrogénio diretamente no aquário não compensa o risco: as doses publicadas variam várias vezes entre si, e uma sobredosagem prejudica camarões, peixes, plantas sensíveis e bactérias do filtro.

Algas de manchas verdes e de pó verde

As algas de manchas verdes aderem com firmeza ao vidro e às folhas e afetam sobretudo plantas de crescimento lento como a Anubias. Associam-se mais frequentemente a pouco fosfato (PO₄) e a iluminação longa ou muito forte. Testa o fosfato com um teste sensível: se estiver no fim da escala ou abaixo de cerca de 0,5 mg/l, doseia um fertilizante de fosfato (um alvo aproximado é 0,5–2 mg/l, vê o guia de fertilização). Valores muito altos, de cerca de 3 mg/l ou mais, são uma causa menos comum; nesse caso, ajudam mudanças de água maiores. Depois raspa as manchas com uma lâmina e observa se voltam. Os caracóis Nerite são os herbívoros mais eficazes.

A alga de pó verde fica solta no vidro. Um método que funciona em muitos aquários é deixar a película pelo menos três semanas até envelhecer e começar a desfazer-se, depois limpá-la toda de uma vez e fazer logo uma mudança de água para retirar os resíduos. Segundo a experiência dos aquaristas, limpá-la de poucos em poucos dias liberta esporos e a película volta.

Algas cabelo e fio

A alga cabelo cresce quando há mais luz do que as plantas conseguem usar com o CO₂ e os nutrientes disponíveis, ou quando as plantas crescem devagar por outro motivo. O que ajuda:

• retira os filamentos à mão e apara as folhas muito cobertas,
• reduz o fotoperíodo para cerca de 6 horas,
• acerta o CO₂ e a fertilização para que as plantas cresçam a todo o vapor,
• camarões Amano e outros camarões anões, que comem os filamentos macios mas deixam em paz os curtos e rígidos.

Os algicidas não eliminam a causa. Alguns prejudicam as plantas, outros trazem aviso de que não são seguros para camarões, e os à base de cobre matam camarões e caracóis, por isso não os uses em nenhum aquário com invertebrados.

Cianobactérias (algas azuis)

As cianobactérias são bactérias fotossintéticas, não algas. Prosperam onde a água não circula, em substrato cheio de resíduos orgânicos, com excesso de comida e, por vezes, quando o nitrato chegou a zero.

• aspira o máximo possível da película numa troca de água e limpa a superfície do substrato,
• melhora a circulação para que nenhum canto fique parado,
• não deixes o nitrato chegar a zero: 10–20 mg/l num aquário plantado, 5–10 mg/l mensuráveis num aquário de camarões,
• alimenta menos,
• num surto forte, aspira primeiro o que conseguires e depois faz um blackout de três a quatro dias: tapa também os lados, desliga o CO₂, pára de fertilizar, coloca uma pedra de ar ou eleva a saída do filtro, dá muito pouca comida e vigia os peixes e camarões. Depois faz uma grande troca de água, porque as cianobactérias ao morrerem poluem a água.

Um blackout não resolve a causa. Se o fluxo, a matéria orgânica e os nutrientes ficarem iguais, as cianobactérias voltam em poucas semanas.

Como lidar com o problema e o que registar

Muda uma coisa de cada vez e dá-lhe pelo menos uma semana. Fotografa o mesmo ponto, do mesmo ângulo e com a mesma luz, e anota o que mudaste: fotoperíodo, CO₂, fertilizante, trocas de água, plantas ou peixes novos. As algas reagem com atraso, por isso sem notas é difícil saber o que provocou um surto e o que o resolveu.

Uma foto do mesmo ponto uma semana depois diz-te mais do que a memória.