植物水槽のCO₂:セットアップ、ドロップチェッカー、添加量の合わせ方

CO₂は必要?

必ずしも必要ではない。育てやすい水草と弱〜中程度の光なら、CO₂添加なしでも十分育つ。添加は成長を早め、赤い水草を鮮やかにしたいときや、小型の前景草で密なカーペットを作りたいときに特に効果的。これらは添加なしではたいてい苦戦する。

成長が早い分、手間も増える。水草が栄養をより多く使うので施肥も合わせる必要があり、トリミングの回数も増え、光・CO₂・栄養のバランスを保たなければならない。CO₂だけでは、光の強すぎや栄養不足による藻は解決しない。また継続が大切で、毎日同じスケジュールと同じ量を守ろう。

加圧式セットアップの構成

• ボンベ – 60 lのSodaStreamボンベ（ヨーロッパでは425 g、米国では14.5 oz）から、はるかに長持ちする大型の詰め替え式ボンベに対応するアダプターまで選べます。アダプターとレギュレーターはボンベのネジ規格に合うものが必要です。アダプターはネジ式（青）のボンベに取り付けるタイプで、新しいピンクのQuick Connectボンベはネジ込みではなくクリップで接続するため、購入前にお使いのボンベに合うか確認しましょう。
• ソレノイド付きレギュレーター – ソレノイドはタイマーで開閉する電磁弁のことです。
• 流量を微調整するスピードコントローラー(ニードルバルブ)、
• ガスが流れていることと、添加量が変わっていないことを確認するバブルカウンター、
• 水槽の水がレギュレーターに逆流するのを防ぐ逆止弁、
• ガスを溶かすディフューザーまたはインラインリアクター、
• 水中に実際どれくらいCO₂があるかを示すドロップチェッカー。

ダブルステージ・レギュレーターは、ボンベが空になるまで作動圧、つまり流量を一定に保ちます。シングルステージだと、ボンベがほぼ空のときに残りのガスが一気に出てしまうことがあります – 下のトラブルシューティングを参照してください。

ボンベがどれくらい持つかは、添加量と1日のCO₂添加時間で決まります。最初の1本で目安がわかるので、交換のたびに記録しておきましょう。

ドロップチェッカーの見方とpH低下の確認

一般的な目標は20〜30 ppmです。2つの方法でお互いを確認します:

• 4 dKHの基準液を入れたドロップチェッカー: 青 – CO₂が不足、緑 – およそ20〜30 ppm(黄緑はその範囲の上限、約30 ppm)、黄 – 多すぎるので魚の様子を確認してください。シュリンプや敏感な魚がいる場合は、しっかりした緑を保ちましょう。
• pH低下の確認: 朝、CO₂が出る前に水槽の水をくんでエアストーンで曝気し(または何度も振り)、2回続けて同じ値になるまで待ちます。置いておくだけだと1〜2日かかり、足りないこともあります。その後、CO₂添加の終わりごろ、止まる直前に水槽のpHを測ります。0.8の低下がおよそ20 ppm、1.0の低下がおよそ30 ppmに相当します。

pHの低下は、ドロップチェッカーや魚の様子と一致するはずです。食い違うときは、原因がわかるまでCO₂を増やさないでください。

ドロップチェッカーには水槽の水ではなく基準液を入れます。水槽自身の硬度や酸で数値がずれるためです。ディフューザーの反対側の端で、気泡が当たらず見やすい場所に置きましょう。反応には約2時間、ときにはそれ以上の遅れがあり、今ではなく少し前の濃度を示します – 再びバルブを回す前に待ちましょう。

KHとpHの早見表はあまり頼りになりません。アクアソイル、流木、ピートは自らpHを変えるため、表から大きくずれることがあります。

添加量の調整とタイミング

• 低い添加量から始め、少しずつ上げます。変更のたびに最低1日は待ちましょう。
• 増やすたびに、特にCO₂添加の終わりごろ、魚とシュリンプの様子を観察しましょう。
• フィルターの流れで細かい泡が水槽全体に行き渡る場所にディフューザーを置きましょう。
• 点灯の1〜2時間前にCO₂をオンにして、点灯時に目標濃度になるようにし、消灯の約1時間前にオフにします – 水中に残ったCO₂でその後をまかなえます。
• 夜間はCO₂をオフにします – 暗い間、植物はCO₂を使わず、呼吸しています。

1秒あたりの泡の数は、水槽どうしで比べられません。泡の大きさはカウンターごとに違い、溶ける量もディフューザーや水流で変わります。濃度はドロップチェッカーとpH低下で決め、カウンターは添加量が変わっていないかの確認だけに使いましょう。

シュリンプ水槽では、CO₂をよりゆっくり増やし、範囲の下限、約20 ppm(ドロップチェッカーがしっかりした緑)付近にとどめます。このスタイルのSUISOのpH目標は6.5〜7.8で、KHが低いとCO₂を増やすとそれを下回ります。シュリンプが最も苦手なのは急な変化です。

トラブルシューティング

• 魚が水面であえいでいる: すぐにCO₂を止めて水面を揺らします(フィルターの吐出口を上げる、エアストーンを入れる)。すぐに改善しなければ、カルキ抜きして水温を合わせた水で大きく水換えします。魚が底に横たわる、またはシュリンプに影響が出ているときは、すぐに水換えしてください。その後は低い添加量で再開します。
• 葉に黒ヒゲ苔が出る: CO₂の変動が主な原因のひとつです。CO₂が毎日同じ時刻に始まっているか、ドロップチェッカーの色が毎日同じかを確認しましょう。
• こちらは何も変えていないのにドロップチェッカーが急に鮮やかな黄色になり、バブルカウンターが設定よりずっと速い: シングルステージ・レギュレーターではボンベ終盤の一気出しであることが多いです。ボンベを閉じて水槽を曝気してください。

ボンベの圧力計は、ほぼ空になるまでほとんど同じ圧力を示すので、残量はわかりません。その圧力が下がり始めたら、空になるまで使わずボンベを交換しましょう。

液体炭素とDIY CO₂

グルタルアルデヒド系の液体炭素は、植物の炭素源として販売されています。植物が実際にどれだけ使うかは議論がありますが、ガス添加の代わりにならないことは確かです。弱めの光の水槽や補助として向いています。必ずラベルどおりの量を守り、超えないでください。多量は敏感な魚や植物にストレスを与え、ヴァリスネリアの葉が溶けることもあります。SeachemはFlourish Excelを除藻剤として販売しておらず、ピンポイント添加も勧めていませんが、黒ヒゲ苔が減ったという声もあります – ただしCO₂が不安定という原因は残ったままです。このガイドでは添加量を示しません。製品ごとに異なり、シュリンプの許容限界も情報源によって違うためです。

イースト・砂糖式のCO₂やクエン酸式の発生器は、安く始められる方法です。出力はレギュレーター付きボンベより不安定で、頻繁な補充が必要です。イースト式のCO₂は夜間に止められません。水面を動かすか、エアポンプをタイマーで夜通し動かし、朝に魚を確認しましょう。植物には、高い数値より安定したCO₂のほうが大切です。

記録する内容とその理由

CO₂のスケジュール、ドロップチェッカーの色、CO₂添加終盤の水槽のpH、添加量の変更、ボンベ交換のすべてです。黒ヒゲ苔や魚のあえぎが出たとき、記録を見ればCO₂がいつ変わったかがわかります。ボンベ交換の間隔から次の切れ時もわかります – 日誌に交換が2回以上あれば、SUISOが次の交換時期を見積もります。CO₂のスケジュールは、水槽設定で照明のスケジュールの隣に設定できます。