pH, KH et GH en aquarium : leur sens et comment les ajuster

pH, KH et GH en termes simples

• Le pH mesure l'acidité sur une échelle de 0 à 14, 7 étant neutre. L'échelle est logarithmique : un pH de 6 est dix fois plus acide qu'un pH de 7, donc même une demi-unité représente un grand écart.
• Le KH (dureté carbonatée) correspond à la quantité de carbonates et de bicarbonates dans l'eau. Il absorbe les acides et maintient le pH en place, d'où son nom de tampon.
• Le GH (dureté totale) est surtout du calcium et du magnésium. Il ne fixe pas directement le pH, mais les plantes y puisent Ca et Mg et les crevettes en ont besoin pour former leur nouvelle carapace.

Les tests indiquent la dureté en degrés allemands (°dKH, °dGH) ou en ppm de CaCO₃. Un degré vaut environ 17,8 ppm, donc 4 °dKH font à peu près 71 ppm.

Comment ils s'influencent

Plus le KH est élevé, plus l'eau absorbe d'acide avant que le pH ne bouge. Avec un KH très bas, les acides issus de la décomposition et de l'aquasoil suffisent à faire chuter rapidement le pH.

Le CO₂ dissous forme un acide carbonique faible, donc il abaisse le pH. Dans un bac avec injection de CO₂, le pH baisse pendant la photopériode et remonte une fois le CO₂ coupé. Cette baisse quotidienne est normale. Une chute d'environ une unité entière par rapport à un échantillon dégazé indique environ 30 mg/l de CO₂, le haut de la cible habituelle de 20–30 mg/l.

Les habitants supportent en général cette variation quotidienne, car le KH et les minéraux dissous restent les mêmes. Les variations de pH dont il faut se méfier sont celles qui accompagnent un changement de dureté ou qui viennent d'un produit.

Sans injection, c'est l'inverse : les plantes consomment du CO₂ dans la journée et le pH monte un peu, avec un pic en fin de photopériode et un minimum avant l'allumage.

L'aquasoil agit comme un échangeur d'ions. Il fixe le calcium et le magnésium et acidifie l'eau, donc il fait baisser le GH, le KH et le pH. L'effet est le plus fort durant les premières semaines puis s'estompe, plus vite si ton eau du robinet est dure.

Valeurs cibles selon le type de bac

• bac planté avec CO₂ : pH 6,4–6,9, KH 3–5 °dKH, GH 4–8 °dGH,
• bac planté low-tech : pH 6,5–7,5, KH 3–8 °dKH, GH 4–10 °dGH,
• bac à crevettes Neocaridina : pH 6,5–7,8, KH 2–8 °dKH, GH 6–12 °dGH.

Ce sont des cibles de départ raisonnables, les mêmes valeurs par défaut que dans SUISO, pas des limites strictes. Les plages publiées pour les Neocaridina varient beaucoup, mais toutes les sources s'accordent : une eau stable compte plus qu'une valeur précise.

Sans CO₂ et avec un KH en haut de la plage, le pH se situe naturellement plus haut, souvent autour de 7,5–7,9. Ce n'est pas une raison d'intervenir.

Si tu injectes du CO₂, surveille les poissons autant que le pH. S'ils halètent en surface, coupe aussitôt le CO₂ et augmente l'agitation de surface.

Comment baisser le pH sans produits chimiques

Le KH maintient le pH en haut. Tant que le KH est élevé, tout acide ajouté est consommé et le pH remonte. C'est pourquoi les changements durables viennent surtout d'une eau à KH plus faible.

• L'injection de CO₂ est la méthode habituelle en aquarium planté. Elle fait baisser le pH pendant la photopériode et nourrit les plantes en même temps. Règle la quantité d'après la chute du pH, jamais en courant après une valeur de pH : la limite est une chute d'environ 1,0 par rapport à un échantillon dégazé, soit environ 30 mg/l. Tu n'atteins la plage de 6,4–6,9 qu'avec un KH d'environ 3–5. Avec une eau plus dure, il faudrait une quantité de CO₂ dangereuse : baisse d'abord le KH ou accepte un pH plus élevé.
• L'aquasoil maintient d'abord l'eau du côté acide par lui-même ; l'effet s'estompe avec le temps.
• Un mélange d'eau osmosée ou distillée et d'eau du robinet fait baisser le KH et le GH à peu près proportionnellement : un mélange 50/50 donne environ la moitié de la dureté. Fais la transition sur plusieurs changements d'eau normaux plutôt qu'en un seul gros, surtout avec des crevettes.
• Le bois flotté, les feuilles de catappa (amandier indien) et la tourbe libèrent des tanins et colorent l'eau en jaune ou en brun. Ils ne font baisser le pH de façon notable que dans une eau douce à faible KH, et à peine dans une eau dure.

Les produits pH-moins dans une eau bien tamponnée ne donnent qu'une baisse temporaire. Les redoser sans cesse provoque des variations qui stressent les poissons et surtout les crevettes. Si tu en utilises quand même, vas-y prudemment, par petites étapes et en respectant les indications du fabricant.

Comment augmenter le KH et le GH

Une faible dureté vient généralement d'une eau d'origine douce : eau osmosée, distillée ou de pluie, ou d'un aquasoil qui a épuisé son KH. L'eau osmosée ne contient presque aucun minéral et ne convient pas seule.

• Les sels de reminéralisation augmentent le GH, et certains le KH aussi. Mélange-les à l'eau de renouvellement selon la dose du fabricant.
• Le bicarbonate de soude (bicarbonate de sodium) n'augmente que le KH, pas le GH.
• Le corail concassé ou le calcaire dans le filtre augmente lentement le KH, le GH et le pH. Cela prend des jours, voire des semaines, et c'est difficile à ajuster finement.

Environ 3 g de bicarbonate de soude pour 100 litres (environ 1/2 cuillère à café pour 25 gallons US) augmentent le KH de 1 °dKH. Pèse-le, dissous-le d'abord dans une tasse d'eau de l'aquarium, n'augmente pas le KH de plus de 1 °dKH par jour, puis reteste le KH et le pH. L'évolution du pH dépend du CO₂ présent dans ton aquarium.

Augmente la dureté sur plusieurs changements d'eau plutôt que d'un coup. C'est encore plus important avec des crevettes : avec trop peu de GH, elles ne trouvent pas assez de calcium pour leur nouvelle carapace, et avec trop de GH, la carapace devient si dure que les mues échouent.

Erreurs fréquentes

• courir après une valeur précise au lieu de viser une eau stable,
• ajouter du CO₂ jusqu'à atteindre le pH visé alors que le KH est élevé,
• utiliser des produits pH-moins dans une eau à KH élevé,
• modifier la dureté avec un seul gros changement d'eau ou une seule dose,
• remplir après un changement d'eau avec une eau de dureté différente – le pH bouge le lendemain et cela ressemble à un problème dans l'aquarium,
• mesurer le pH directement à la sortie du robinet – le CO₂ dissous donne une autre valeur que celle après repos,
• cumuler plusieurs méthodes à la fois, si bien que tu ne sais plus ce qui a fait bouger le pH.

Compense l'évaporation avec de l'eau osmosée ou distillée. Seule l'eau s'évapore et les minéraux restent dans l'aquarium : compléter avec de l'eau du robinet fait donc monter lentement la dureté.

Tests et données à noter

Les tests liquides à gouttes fonctionnent bien pour le KH et le GH : tu comptes les gouttes jusqu'au changement de couleur, et sur les kits courants une goutte équivaut à un degré, mais vérifie la notice de ton kit. Mesure le pH avec un kit liquide ou un pH-mètre étalonné, toujours à la même heure. Avec du CO₂, fais deux mesures : le matin avant l'arrivée du CO₂ et vers la fin de la photopériode.

Ces deux mesures montrent la variation sur la journée. Pour estimer le CO₂, compare le pH de fin de photopériode à celui d'un échantillon dégazé (un verre d'eau de l'aquarium laissé au repos pendant un jour), pas à la mesure du matin. Le matin, l'eau contient encore du CO₂, donc une chute mesurée depuis la valeur du matin sous-estime la quantité de CO₂ dans l'eau.

Un TDS-mètre indique la quantité de substances dissoutes, pas leur nature. C'est un contrôle rapide pour vérifier que l'eau neuve correspond à celle de l'aquarium, mais il ne remplace pas les tests de KH et de GH, car les engrais le font aussi monter.

Note la date, le pH, le KH, le GH et ta source d'eau, ainsi que le ratio d'osmosée si tu fais un mélange. Quand le pH bouge, tes notes montrent si l'eau, le substrat ou le CO₂ ont changé la veille, et tu n'as plus à deviner.