pH, KH y GH en el acuario: qué significan y cómo ajustarlos

pH, KH y GH en pocas palabras

• El pH es la acidez en una escala de 0 a 14, donde 7 es neutro. La escala es logarítmica: un pH 6 es diez veces más ácido que un pH 7, así que incluso media unidad es un cambio grande.
• El KH (dureza de carbonatos) es la cantidad de carbonato y bicarbonato en el agua. Absorbe los ácidos y mantiene el pH estable, por eso se le llama tampón.
• El GH (dureza general) es sobre todo calcio y magnesio. No determina el pH directamente, pero las plantas toman Ca y Mg de él y las gambas lo necesitan para formar un caparazón nuevo.

Los tests miden la dureza en grados alemanes (dKH, dGH) o en ppm como CaCO₃. Un grado equivale a unos 17,8 ppm, así que 4 dKH son aproximadamente 71 ppm.

Cómo se influyen entre sí

Cuanto más alto es el KH, más ácido absorbe el agua antes de que el pH se mueva. Con un KH muy bajo, los ácidos de la descomposición y del aquasoil bastan para hacer bajar el pH rápidamente.

El CO₂ disuelto forma un ácido carbónico débil, por lo que baja el pH. En un acuario con inyección de CO₂, el pH cae durante el fotoperiodo y vuelve a subir cuando se corta el CO₂. Esa bajada diaria es normal. Una caída de aproximadamente una unidad completa respecto a una muestra desgasificada indica unos 30 mg/l de CO₂, el extremo superior del objetivo habitual de 20–30 mg/l.

Los habitantes suelen tolerar esta oscilación diaria porque el KH y los minerales disueltos se mantienen. Los cambios de pH con los que hay que tener cuidado son los que vienen con un cambio de dureza o con un producto.

Sin inyección ocurre al revés: las plantas consumen CO₂ durante el día y el pH sube un poco, con el máximo al final del fotoperiodo y el mínimo justo antes de encender las luces.

El aquasoil actúa como intercambiador de iones. Retiene calcio y magnesio y acidifica el agua, por lo que reduce el GH, el KH y el pH. El efecto es más fuerte en las primeras semanas y se debilita con el tiempo, más rápido si tu agua del grifo es dura.

Rangos objetivo según el tipo de acuario

• acuario plantado con CO₂: pH 6,4–6,9, KH 3–5 dKH, GH 4–8 dGH,
• acuario plantado low-tech: pH 6,5–7,5, KH 3–8 dKH, GH 4–10 dGH,
• acuario de gambas Neocaridina: pH 6,5–7,8, KH 2–8 dKH, GH 6–12 dGH.

Son objetivos de partida razonables, los mismos valores por defecto que usa SUISO, no límites estrictos. Los rangos publicados para Neocaridina varían mucho, pero las fuentes coinciden en que un agua estable importa más que dar con una cifra concreta.

Sin CO₂ y con el KH cerca del extremo alto del rango, el pH se sitúa de forma natural más alto, a menudo en torno a 7,5–7,9. Eso por sí solo no es motivo para intervenir.

Si inyectas CO₂, vigila a los peces además del pH. Si boquean en la superficie, reduce el CO₂ de inmediato y aumenta la agitación superficial.

Cómo bajar el pH sin productos químicos

El KH mantiene el pH alto. Mientras el KH sea alto, cualquier ácido que añadas se consume y el pH vuelve a subir. Por eso los cambios duraderos vienen sobre todo de usar agua con un KH más bajo.

• La inyección de CO₂ es la vía habitual en un acuario plantado. Baja el pH durante el fotoperiodo y a la vez alimenta a las plantas. Ajusta la cantidad según la bajada de pH, nunca persiguiendo un valor de pH: el límite es una bajada de aproximadamente 1,0 respecto a una muestra desgasificada, unos 30 mg/l. Así solo llegas al rango 6,4–6,9 con un KH de 3–5 aproximadamente. Con agua más dura, alcanzarlo exigiría una cantidad peligrosa de CO₂, así que baja primero el KH o acepta un pH más alto.
• Al principio, el aquasoil mantiene el agua ácida por sí solo; el efecto se debilita con el tiempo.
• El agua de ósmosis o destilada mezclada con agua del grifo reduce el KH y el GH más o menos en proporción: una mezcla 50/50 da aproximadamente la mitad de dureza. Haz la transición durante varios cambios de agua normales en lugar de uno grande, sobre todo si tienes gambas.
• El tronco, las hojas de catappa (almendro de la India) y la turba liberan taninos y tiñen el agua de amarillo a marrón. Solo bajan el pH de forma notable en agua blanda con KH bajo, y casi nada en agua dura.

Los productos reductores de pH en agua bien tamponada solo producen una bajada temporal. Dosificarlos una y otra vez provoca oscilaciones que estresan a los peces y, sobre todo, a las gambas. Si aun así usas uno, hazlo con cuidado, en pasos pequeños y siguiendo las indicaciones del fabricante.

Cómo subir el KH y el GH

La dureza baja suele venir de un agua de origen blanda: ósmosis, agua destilada o de lluvia, o un aquasoil que ya ha agotado el KH. El agua de ósmosis casi no tiene minerales y no es adecuada por sí sola.

• Las sales remineralizantes suben el GH y algunas también el KH. Mézclalas en el agua del cambio según la dosis del fabricante.
• El bicarbonato de sodio sube solo el KH, no el GH.
• El coral triturado o la piedra caliza en el filtro suben despacio el KH, el GH y el pH. Tarda de días a semanas y es difícil de ajustar con precisión.

Unos 3 g de bicarbonato por cada 100 litros (aproximadamente 1/2 cucharadita por 25 galones US) suben el KH en 1 °dKH. Pésalo, disuélvelo antes en un vaso de agua del acuario, no subas el KH más de 1 °dKH al día y vuelve a medir KH y pH. Cuánto se mueve el pH depende del CO₂ de tu acuario.

Sube la dureza a lo largo de varios cambios de agua en lugar de de golpe. Esto importa aún más con gambas: con muy poco GH no logran el calcio suficiente para un caparazón nuevo, y con demasiado el caparazón se endurece tanto que las mudas fallan.

Errores comunes

• perseguir un número exacto en lugar de un agua estable,
• añadir CO₂ hasta que el pH llegue al objetivo aunque el KH sea alto,
• usar productos reductores de pH en agua con KH alto,
• cambiar la dureza con un solo cambio de agua o una sola dosis grande,
• rellenar tras un cambio de agua con agua de otra dureza: el pH se desplaza al día siguiente y parece un problema del acuario,
• medir el pH directamente del grifo: el CO₂ disuelto hace que la lectura sea distinta a la que tendrá tras reposar,
• combinar varios métodos a la vez, de modo que no sepas qué movió el pH.

Repón la evaporación con agua de ósmosis o destilada. Solo se evapora el agua y los minerales se quedan en el acuario, así que rellenar con agua del grifo va subiendo poco a poco la dureza.

Medición y qué anotar

Los tests líquidos de gotas funcionan bien para KH y GH: cuentas las gotas hasta que cambia el color y, en los kits habituales, una gota equivale a un grado, pero revisa las instrucciones de tu kit. Mide el pH con un kit líquido o un medidor de pH calibrado, siempre a la misma hora del día. Con CO₂, haz dos mediciones: por la mañana antes de que se encienda el CO₂ y hacia el final del fotoperiodo.

Esas dos lecturas muestran la oscilación diaria. Para estimar el CO₂, compara el pH de final del fotoperiodo con una muestra desgasificada (un vaso de agua del acuario dejado reposar un día), no con la lectura de la mañana. Por la mañana el agua del acuario aún contiene algo de CO₂, así que una bajada medida desde el valor matinal subestima cuánto CO₂ hay en el agua.

Un medidor de TDS indica cuánto hay disuelto, no qué. Es una comprobación rápida de que el agua nueva se parece a la del acuario, pero no sustituye a los tests de KH y GH, porque los fertilizantes también lo suben.

Anota la fecha, el pH, el KH, el GH y tu fuente de agua, además de la proporción de ósmosis si mezclas. Cuando el pH se mueva, tus notas mostrarán si el agua, el sustrato o el CO₂ cambiaron el día anterior, y así no tendrás que adivinar.