pH, KH und GH im Aquarium: was sie bedeuten und wie du sie anpasst

pH, KH und GH einfach erklärt

• Der pH-Wert gibt die Acidität auf einer Skala von 0–14 an, 7 ist neutral. Die Skala ist logarithmisch: pH 6 ist zehnmal saurer als pH 7, schon eine halbe Einheit ist also eine große Veränderung.
• Die KH (Karbonathärte) ist die Menge an Karbonat und Hydrogenkarbonat im Wasser. Sie nimmt Säuren auf und hält den pH stabil, deshalb nennt man sie Puffer.
• Die GH (Gesamthärte) besteht hauptsächlich aus Calcium und Magnesium. Sie bestimmt den pH nicht direkt, aber Pflanzen beziehen daraus Ca und Mg, und Garnelen brauchen sie für den Aufbau eines neuen Panzers.

Testsets geben die Härte in deutschen Graden (°dKH, °dGH) oder in ppm als CaCO₃ an. Ein Grad entspricht etwa 17,8 ppm, 4 °dKH sind also rund 71 ppm.

Wie sie sich gegenseitig beeinflussen

Je höher die KH, desto mehr Säure nimmt das Wasser auf, bevor sich der pH verschiebt. Bei sehr niedriger KH reichen die Säuren aus Zersetzung und aus Aquasoil, um den pH schnell zu senken.

Gelöstes CO₂ bildet eine schwache Kohlensäure und senkt damit den pH. In einem Becken mit CO₂-Zugabe fällt der pH während der Beleuchtungsdauer und steigt wieder, sobald das CO₂ aus ist. Dieser tägliche Abfall ist normal. Ein Abfall um etwa eine volle Einheit gegenüber einer entgasten Probe deutet auf rund 30 mg/l CO₂ hin, den oberen Wert des üblichen Ziels von 20–30 mg/l.

Die Tiere vertragen diese tägliche Schwankung meist gut, weil KH und gelöste Mineralstoffe gleich bleiben. Vorsicht ist bei pH-Änderungen geboten, die mit einer Änderung der Härte oder mit einem Produkt einhergehen.

Ohne CO₂-Zugabe verläuft das Muster umgekehrt: Die Pflanzen verbrauchen tagsüber CO₂, und der pH steigt leicht an, mit dem Höchstwert am Ende der Beleuchtungsdauer und dem Tiefstwert vor dem Einschalten des Lichts.

Aquasoil wirkt als Ionenaustauscher. Es bindet Calcium und Magnesium und säuert das Wasser an, senkt also GH, KH und pH. Der Effekt ist in den ersten Wochen am stärksten und lässt mit der Zeit nach, bei hartem Leitungswasser schneller.

Zielbereiche je nach Beckentyp

• Pflanzenbecken mit CO₂: pH 6,4–6,9, KH 3–5 °dKH, GH 4–8 °dGH,
• Low-Tech-Pflanzenbecken: pH 6,5–7,5, KH 3–8 °dKH, GH 4–10 °dGH,
• Neocaridina-Garnelenbecken: pH 6,5–7,8, KH 2–8 °dKH, GH 6–12 °dGH.

Das sind sinnvolle Startwerte, dieselben Standardwerte wie in SUISO, keine harten Grenzen. Die veröffentlichten Bereiche für Neocaridina unterscheiden sich stark, doch alle Quellen sind sich einig, dass stabiles Wasser wichtiger ist, als einen bestimmten Wert zu treffen.

Ohne CO₂ und mit einer KH am oberen Ende des Bereichs liegt der pH natürlich höher, oft bei etwa 7,5–7,9. Das allein ist kein Grund einzugreifen.

Wenn du CO₂ zugibst, beobachte neben dem pH auch die Fische. Wenn sie an der Oberfläche nach Luft schnappen, reduziere sofort das CO₂ und verstärke die Oberflächenbewegung.

So senkst du den pH ohne Chemie

Die KH hält den pH oben. Solange die KH hoch ist, wird jede zugegebene Säure verbraucht und der pH springt zurück. Deshalb kommen dauerhafte Änderungen vor allem durch Wasser mit niedrigerer KH zustande.

• CO₂-Düngung ist im Pflanzenaquarium der übliche Weg. Sie senkt den pH-Wert während der Beleuchtungszeit und versorgt gleichzeitig die Pflanzen. Richte die Menge nach dem pH-Abfall, nie nach einem festen pH-Wert: Die Obergrenze ist ein Abfall von etwa 1,0 gegenüber einer entgasten Probe, also rund 30 mg/l. Damit landest du nur bei etwa KH 3–5 im Bereich 6,4–6,9. Bei härterem Wasser wäre dafür gefährlich viel CO₂ nötig, also senke zuerst die KH oder akzeptiere einen höheren pH-Wert.
• Aquasoil hält das Wasser anfangs von selbst im sauren Bereich; der Effekt lässt mit der Zeit nach.
• Osmose- oder destilliertes Wasser, mit Leitungswasser gemischt, senkt KH und GH etwa im gleichen Verhältnis: Eine 50/50-Mischung ergibt ungefähr die halbe Härte. Stelle über mehrere normale Wasserwechsel um statt mit einem großen, besonders bei Garnelen.
• Wurzelholz, Catappa-Blätter (Seemandelbaum) und Torf geben Huminstoffe ab und färben das Wasser gelb bis braun. Den pH-Wert senken sie nur in weichem Wasser mit niedriger KH spürbar, in hartem Wasser kaum.

pH-Senker in gut gepuffertem Wasser bewirken nur einen vorübergehenden Abfall. Wiederholtes Nachdosieren führt zu Schwankungen, die Fische und vor allem Garnelen belasten. Wenn du trotzdem einen verwendest, geh vorsichtig vor, in kleinen Schritten und im Rahmen der Herstellerangaben.

So erhöhst du KH und GH

Niedrige Härte kommt meist von weichem Ausgangswasser: Osmose-, destilliertes oder Regenwasser, oder von Aquasoil, dessen KH aufgebraucht ist. Osmosewasser enthält fast keine Mineralien und eignet sich allein nicht.

• Remineralisierungssalze erhöhen die GH, manche auch die KH. Mische sie in der vom Hersteller angegebenen Dosis ins Wechselwasser.
• Natron (Natriumhydrogencarbonat) erhöht nur die KH, nicht die GH.
• Korallenbruch oder Kalkstein im Filter erhöht langsam KH, GH und pH-Wert. Das dauert Tage bis Wochen und lässt sich schwer fein steuern.

Etwa 3 g Natron pro 100 Liter (ca. 1/2 Teelöffel pro 25 US-Gallonen) erhöhen die KH um 1 °dKH. Wiege es ab, löse es zuerst in einem Becher Aquarienwasser auf, erhöhe die KH um höchstens 1 °dKH pro Tag und miss danach KH und pH-Wert erneut. Wie stark sich der pH-Wert verschiebt, hängt vom CO₂ in deinem Becken ab.

Erhöhe die Härte über mehrere Wasserwechsel statt auf einmal. Bei Garnelen ist das noch wichtiger: Bei zu wenig GH bekommen sie nicht genug Calcium für den neuen Panzer, bei zu viel wird der Panzer so hart, dass die Häutung misslingt.

Häufige Fehler

• einer exakten Zahl nachjagen statt stabiles Wasser zu halten,
• CO₂ zugeben, bis der pH-Wert den Zielwert erreicht, obwohl die KH hoch ist,
• pH-Senker in Wasser mit hoher KH verwenden,
• die Härte mit einem großen Wasserwechsel oder einer großen Dosis ändern,
• nach dem Wasserwechsel mit Wasser anderer Härte auffüllen – der pH-Wert verschiebt sich am Tag danach und es sieht nach einem Problem im Becken aus,
• den pH-Wert direkt am Wasserhahn messen – gelöstes CO₂ lässt ihn anders ablesen als nach dem Stehenlassen,
• mehrere Methoden gleichzeitig anwenden, sodass du nicht erkennst, was den pH-Wert bewegt hat.

Fülle verdunstetes Wasser mit Osmose- oder destilliertem Wasser auf. Es verdunstet nur Wasser, die Mineralien bleiben im Becken, daher treibt Nachfüllen mit Leitungswasser die Härte langsam nach oben.

Testen und was du notieren solltest

Flüssige Tropftests eignen sich gut für KH und GH: Du zählst die Tropfen bis zum Farbumschlag, bei gängigen Sets entspricht ein Tropfen einem Grad, aber prüfe die Anleitung deines Sets. Miss den pH-Wert mit einem Flüssigtest oder einem kalibrierten pH-Messgerät immer zur gleichen Tageszeit. Mit CO₂ machst du zwei Messungen: morgens, bevor das CO₂ startet, und gegen Ende der Beleuchtungszeit.

Diese beiden Werte zeigen die Tagesschwankung. Um das CO₂ abzuschätzen, vergleichst du den pH-Wert am Ende der Beleuchtungszeit mit einer entgasten Probe (ein Glas Aquarienwasser, einen Tag stehen gelassen), nicht mit dem Morgenwert. Morgens enthält das Beckenwasser noch etwas CO₂, daher unterschätzt ein Abfall, der vom Morgenwert aus gemessen wird, die CO₂-Menge im Wasser.

Ein TDS-Messgerät zeigt, wie viel gelöst ist, nicht was. Es ist ein schneller Check, ob neues Wasser zum Becken passt, ersetzt aber keine KH- und GH-Tests, da auch Dünger den Wert erhöhen.

Notiere Datum, pH, KH, GH und deine Wasserquelle, bei Mischungen auch das Osmose-Verhältnis. Wenn sich der pH-Wert ändert, zeigen deine Notizen, ob sich am Tag davor Wasser, Substrat oder CO₂ geändert haben, sodass du nicht raten musst.